Bonjour à tous,
Si une ou plusieurs de vos fenêtres fuient, ce message peut vous intéresser.
Lors de l'achat de notre Eriba Car 530, j'ai vu avec effroi que l'ancien proprio avait barbouillé les tours de fenêtres avec du mastic silicone pour sanitaires. Cela ne servant à rien (ce n'est déjà pas le bon produit), nous avons passé 15 jours à tout retirer avec du white spirit et de l'essence de thérebentine.
Pressé de l'utiliser, j'ai fait un fin cordon de Sika 221 autour des joints et je dois dire que nos premières sorties sous la pluie ont été concluantes.
Toutefois, je m'en doutais un peu, récemment, des infiltrations d'eau sont revenues.
Aux grands maux, les grands remèdes. J'ai décidé de tout démonter et là, de belles surprises m'attendaient.
Le problème d'infiltration n'est pas nouveau et date même de la construction du camping car. En effet, j'ai remarqué que les ouvertures de fenêtres sont nettement plus grandes que les fenêtres en elles-mêmes. + 1 cm en hauteur.
Ainsi, lors du montage en usine, les joints portaient à peine sur la carrosserie, pire, avant séchage, de par le poids, les fenêtres sont descendues pour se reposer sur le tube du bas. Des cales auraient été utiles. Mais bon, avec des ouvertures bien plus grandes que les fenêtres, on ne peut pas faire de miracles. Grrrrrr
Résultat, plus de portée du joint sur la carrosserie. Seulement 1 mm portait (on voit les traces) et donc infiltrations par le haut du cadre. Quant à la précision de la construction, je vous laisse juge. De plus, les fenêtres n'étaient pas centrées en largeur et donc le joint ne faisait pas son office d'un côté ou de l'autre !
Ils ont du s'en rendre compte car ils ont bourré le cadre intérieur de silicone après avoir retiré le contre cadre!!!! Mesure inutile, car l'eau rentrait déjà.
1ère étape, démontage et nettoyage des baies et de la carrosserie. Dérouillage des tubes, Rustol et peinture Rustol AP 60. J'ai retiré les rivets servant à tenir la tôle alu sur le cadre pour obtenir une portée plus plate et ai collé ces tôles contre les tubes au Sika 221 avec des serre-joints sur les quatre côtés.
Puis, il a fallu combler l'ouverture trop grande des ouvertures afin de profiter au maximum de la portée des joints, puis caler le positionnement latéral afin de placer la fenètre au milieur de l'ouverture lors du montage et ce sans erreur possible. Pour combler ce manque de portée, j'ai confectionné des profilés en alu de 20 mm / 10 mm et ai du les tabletter afin que la fenêtre (cadre déformé en plus par les ans) rentre sans jeu ni en forçant. J'ai préféré les positionner sur la partie inférieure de l'ouverture pour des raisons de gravité. Le haut étant plus exposé à la pluie. Un long travail de meulage et limage pour chaque baie, d'autant que les tubes ne sont pas forcément rectilignes. Ces profilés ont été rivetés et préalablement enduits de Sika 512.
Enfin, on a une portée plate et on profite au maximum de cette portée désormais. J'ai pu le constater lors de montages à blanc des fenêtres en traçant le contour des fenêtres au crayon. La totalité du joint porte désormais.
Pour le centrage latéral, 2 équerres font offiice de guide, ce qui facilitera le montage et empèchera un glissement lors du séchage.
Ici on voit en rouge l'ancienne portée et au crayon la nouvelle.
Par chose, on trouve encore les joints d'origine chez Dometic Seitz. Heureusement, car si l'on visse le contrecadre à fond sur la baie, on note que la distance entre le contre cadre portant sur le panneau de décor et le plan de joint de la fenêtre est de 27 mm. Et le camping car a une épaisseur totale de 24 mm. D'où les joints d'une épaisseur de 3 mm environ. Il est impossible de faire un joint en Sika de 3 mm d'épaisseur ou alors avec beaucoup de difficultés. Je pense qu'ils ont fait en sorte que le serrage à fond des contre cadres permette le juste écrasement du joint contre la carrosserie. Cela permet d'optimiser le travail en usine et limiter le risqeu d'erreur au montage. D'ailleurs il faut monter ces joints avec du Sika 512, excellent et nouveau produit qui colle, reste souple et autorise un démontage ultérieur. Je n'ai pas opté pour du butyle qui coule lors des fortes températures (60 degrés) Le 512 résiste à 90° et permet des pointes à 130° !!! Le 221 ne résiste pas au UV et le 222 n'est pas assez souple et est plus destiné à un collage. Surtout pas de 11 FC.
Je fonde de bons espoirs quant au remontage et à la tenue dans le temps. Je vais aussi attendre une bonne semaine avant de bouger le CC après le remontage afin d'attendre le séchage complet. D'autres photos viendront une fois les travaux finis.
A bientôt. Olive.
Si une ou plusieurs de vos fenêtres fuient, ce message peut vous intéresser.
Lors de l'achat de notre Eriba Car 530, j'ai vu avec effroi que l'ancien proprio avait barbouillé les tours de fenêtres avec du mastic silicone pour sanitaires. Cela ne servant à rien (ce n'est déjà pas le bon produit), nous avons passé 15 jours à tout retirer avec du white spirit et de l'essence de thérebentine.
Pressé de l'utiliser, j'ai fait un fin cordon de Sika 221 autour des joints et je dois dire que nos premières sorties sous la pluie ont été concluantes.
Toutefois, je m'en doutais un peu, récemment, des infiltrations d'eau sont revenues.
Aux grands maux, les grands remèdes. J'ai décidé de tout démonter et là, de belles surprises m'attendaient.
Le problème d'infiltration n'est pas nouveau et date même de la construction du camping car. En effet, j'ai remarqué que les ouvertures de fenêtres sont nettement plus grandes que les fenêtres en elles-mêmes. + 1 cm en hauteur.
Ainsi, lors du montage en usine, les joints portaient à peine sur la carrosserie, pire, avant séchage, de par le poids, les fenêtres sont descendues pour se reposer sur le tube du bas. Des cales auraient été utiles. Mais bon, avec des ouvertures bien plus grandes que les fenêtres, on ne peut pas faire de miracles. Grrrrrr
Résultat, plus de portée du joint sur la carrosserie. Seulement 1 mm portait (on voit les traces) et donc infiltrations par le haut du cadre. Quant à la précision de la construction, je vous laisse juge. De plus, les fenêtres n'étaient pas centrées en largeur et donc le joint ne faisait pas son office d'un côté ou de l'autre !
Ils ont du s'en rendre compte car ils ont bourré le cadre intérieur de silicone après avoir retiré le contre cadre!!!! Mesure inutile, car l'eau rentrait déjà.
1ère étape, démontage et nettoyage des baies et de la carrosserie. Dérouillage des tubes, Rustol et peinture Rustol AP 60. J'ai retiré les rivets servant à tenir la tôle alu sur le cadre pour obtenir une portée plus plate et ai collé ces tôles contre les tubes au Sika 221 avec des serre-joints sur les quatre côtés.
Puis, il a fallu combler l'ouverture trop grande des ouvertures afin de profiter au maximum de la portée des joints, puis caler le positionnement latéral afin de placer la fenètre au milieur de l'ouverture lors du montage et ce sans erreur possible. Pour combler ce manque de portée, j'ai confectionné des profilés en alu de 20 mm / 10 mm et ai du les tabletter afin que la fenêtre (cadre déformé en plus par les ans) rentre sans jeu ni en forçant. J'ai préféré les positionner sur la partie inférieure de l'ouverture pour des raisons de gravité. Le haut étant plus exposé à la pluie. Un long travail de meulage et limage pour chaque baie, d'autant que les tubes ne sont pas forcément rectilignes. Ces profilés ont été rivetés et préalablement enduits de Sika 512.
Enfin, on a une portée plate et on profite au maximum de cette portée désormais. J'ai pu le constater lors de montages à blanc des fenêtres en traçant le contour des fenêtres au crayon. La totalité du joint porte désormais.
Pour le centrage latéral, 2 équerres font offiice de guide, ce qui facilitera le montage et empèchera un glissement lors du séchage.
Ici on voit en rouge l'ancienne portée et au crayon la nouvelle.
Par chose, on trouve encore les joints d'origine chez Dometic Seitz. Heureusement, car si l'on visse le contrecadre à fond sur la baie, on note que la distance entre le contre cadre portant sur le panneau de décor et le plan de joint de la fenêtre est de 27 mm. Et le camping car a une épaisseur totale de 24 mm. D'où les joints d'une épaisseur de 3 mm environ. Il est impossible de faire un joint en Sika de 3 mm d'épaisseur ou alors avec beaucoup de difficultés. Je pense qu'ils ont fait en sorte que le serrage à fond des contre cadres permette le juste écrasement du joint contre la carrosserie. Cela permet d'optimiser le travail en usine et limiter le risqeu d'erreur au montage. D'ailleurs il faut monter ces joints avec du Sika 512, excellent et nouveau produit qui colle, reste souple et autorise un démontage ultérieur. Je n'ai pas opté pour du butyle qui coule lors des fortes températures (60 degrés) Le 512 résiste à 90° et permet des pointes à 130° !!! Le 221 ne résiste pas au UV et le 222 n'est pas assez souple et est plus destiné à un collage. Surtout pas de 11 FC.
Je fonde de bons espoirs quant au remontage et à la tenue dans le temps. Je vais aussi attendre une bonne semaine avant de bouger le CC après le remontage afin d'attendre le séchage complet. D'autres photos viendront une fois les travaux finis.
A bientôt. Olive.
