Prise 12 V dans Puck 2001 - Installation

Bonjour,
Restera à vérifier que la borne 9 supporte bien mon transfo. avec PC au moins 1 à 2 heures.

1) Ma remarque encadrée de bleu dans le schéma électrique mis dans mon article

2) Sur le capot du tableau, je vois :
- Pri(maire) : 230 VAC (50/60 Hz)

- Sec(ondaire) : 12 V suivi du symbole alternatif (ondulation au-dessus et en dessous de l'axe des abscisses) et non pas redressé (il devrait y avoir des sauts exclusivement au-dessus de l'axe et rien en dessous = "faux-continu", mais il existe plusieurs sortes de courant redressé je crois et peut-être que celui qui nous concerne donne du 12 V de type alternatif...) et 95 VA.

- Sec(ondaire) : 11 V suivi du symbole continu (2 lignes parallèles dont 1 en pointillés) et 25 VA

Il n'y aurait que 11 V dans le second circuit secondaire et cela expliquerait que les bornes 2 à 4 devraient être utilisées pour brancher des appareils 12 V ?
Mais c'est du 12 V redressé d'une certaine manière, donc continu non stabilisé qui ne convient pas, alors j'ai du mal à comprendre.

Là c'est tellement bien détaillé et illustré que j'arriverais presque à comprendre.
Déjà pour avoir distingué sur le tableau la zone 220 v et la zone 12 v, j'ai fait un grand pas dans la compréhension, merci .
Mais mon tableau est un peu différent c'est celui d'une familia; encore 5 ans de ce forum et je vais devenir incollable !

Bonjour Pierre

Très bien fait ta démonstration  

Pour obtenir du 12 volts continu avec du 220 volts alternatif 3 éléments sont nécessaires  

1 un transformateur 220 volts alternatif en 12 volts alternatif  
1 un pont de diodes qui transforme le 12 volts continu  

Jusque là tu as les éléments  
mais    ce courant obtenu ne permet pas de faire fonctionner tous les appareils électriques : une ampoule, certains moteur... mais pas pour d'autres comme un ordinateur (sans batterie)

le courant obtenu est comme l'eau qui sort d'une pompe à bras " />
quand tu appuies sur le levier l'eau abonde quand le levier remonte le débit est moindre.  

Il faut un 3éme élément  

Soit un condensateur soit une batterie qui vont lisser le courant.
(Dans le cas de l'eau et de la pompe à bras on installe un château d'eau)  

Donc soit tu installes un condensateur qui n'existe pas dans ton installation (d'après le schéma)
soit tu installes une batterie (de moto, de voiture...)
soit  la batterie de ton ordinateur même âgée.  

 Pour info ou j'ai puisé mes sources et l'analogie : http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e06trans.htm

Bonjour,

Un excellente solution que j'ai longuement utilisée est de prendre une alimentation de PC qui a des sorties à la fois +12v continu et +5v continu.Certaines ont un tel débit qu'elles sont sur dimensionnées.
Faire une petite recherche sur le net.
Ces alimentations trainent partout et valent peu cher

[quote="Nono25"]
Pour obtenir du 12 volts continu avec du 220 volts alternatif 3 éléments sont nécessaires
1 un transformateur 220 volts alternatif en 12 volts alternatif
1 un pont de diodes qui transforme le 12 volts continu
Jusque là tu as les éléments
mais ce courant obtenu ne permet pas de faire fonctionner tous les appareils électriques : une ampoule, certains moteurs... mais pas d'autres comme un ordinateur (sans batterie)
le courant obtenu est comme l'eau qui sort d'une pompe à bras, quand tu appuies sur le levier l'eau abonde quand le levier remonte le débit est moindre.
Il faut un 3ème élément : soit un condensateur soit une batterie qui vont lisser le courant.
Donc : soit tu installes un condensateur qui n'existe pas dans ton installation (d'après le schéma)
soit tu installes une batterie (de moto, de voiture...)
soit  la batterie de ton ordinateur même âgée.  

Comme je ne suis pas électricien, je ne comprends plus ! Pour moi, les bornes 1 puis 5 à 9 puis 11 (et 12 et 13 qui sont des arrivées batterie voiture 12 V + permanent et frigo) produisent du courant continu stabilisé ("vrai"), comme je l'ai plusieurs fois mentionné dans mon article et comme il me semble que cela ressort du schéma électrique...
Le courant qui ne convient pas à tous les appareils que tu cites est pour moi aux bornes 2 à 4 seulement.
Me serais-je trompé ?

A priori, mon PC fonctionne en passant par mon "transfo." 12/18V branché sur ma prise 12 V de type "allume-cigare" connectée sur la borne 9, pour ce qui est du +
Une solution selon toi consiste-t-elle bien à laisser dans le PC sa propre batterie ?
Je n'ai pas essayé de faire fonctionner le PC en enlevant sa batterie interne, mais je ne vois pas pourquoi il aurait absolument besoin de cette batterie ; j'essaierai...

Discret a écrit:Une excellente solution que j'ai longuement utilisée est de prendre une alimentation de PC qui a des sorties à la fois +12v continu et +5v continu.Certaines ont un tel débit qu'elles sont sur dimensionnées.

Merci françois, mais on ne peut comprendre où tu veux en venir si, comme moi, on n'a aucune formation en électricité...
Ne serais-tu pas un peu trop discret ?

Les alimentations des ordinateurs type PC produisent du 12v en quantité importante et bien propre,bien continu.
On en trouve partout à pas cher et sont plus fiables que les transfos +/- redresseurs .
Elles peuvent servir à remplacer ceux ci .En prime,elles sortent du +5v comme on a sur les prises USB .On peut donc monter une prise USB de chargement de téléphone ou autres .
Il y a plein de tutos sur le Web.
Suis je clair ?

Je suis d'accord avec Discret
Utiliser un transfo d'ordi pour du 12 volts c'est bien pratique surtout pour un ordi.

Je reviens sur Pierre qui a écrit :

Comme je ne suis pas électricien, je ne comprends plus ! Pour moi, les bornes 1 puis 5 à 9 puis 11 (et 12 et 13 qui sont des arrivées batterie voiture 12 V + permanent et frigo) produisent du courant continu "vrai", comme je l'ai plusieurs fois mentionné dans mon article et comme il me semble que cela ressort du schéma électrique...
Le courant qui ne convient pas à tous les appareils que tu cites est pour moi aux bornes 2 à 4 seulement.
Me serais-je trompé ?

Il y a erreur oui  et non  

Déjà le courant électrique vrai n'existerait pas à ma connaissance.  


Soit la connexion est sur la batterie de la voiture
auquel cas tu as du courant 12 volts continu stabilisé et sont alimentés avec ce courant : 1 et 5 à 9 éclairage, ta prise et 11 le frigo.

Soit tu te branches sur le 220
La batterie de la voiture est alors automatiquement déconnectée.
Auquel cas tu as :
- premièrement du 12 volts alternatif non stabilisé  : 1 et  5 à 9 éclairage dont ta prise (le frigo plus alimenté en 12 doit alors être connecté en 220).
- secondement du 12 volts continu non stabilisé  : 2 à 4.

Pour faire fonctionner ton ordinateur s'il n'accepte pas l'alternatif en 12 volts (ce que je viens de comprendre)tu pourrais donc te connecter sur la borne 4 (courant continu quelque soit la situation, connexion sur auto ou sur 220 et cable de section 1.5 mm2).
Mais comme ce courant n'est pas stabilisé il est nécéssaire de poser un condensateur ou d'installer une batterie auxiliaire que tu recharges sur  le 220.

En ce qui me concerne pour connecter mon ordinateur j'ai un transfo 12/220 (200 watts) que je branche sur une batterie 12 volts (auto ou caravane car j'ai les 2) ou j'utilise une prise 220. donc mon ordi demeure connecté en 220 ce qui naturelement ne pas plus de problème.

Une dernière chose : gare à la section des câbles.

A bientôt.

Salut à tous,

Nono25, je pense que tu viens d'apporter des précisions importantes qui nous permettront enfin de saisir en détail ce qui est produit comme genres de courant au tableau de la Puck 2001 selon la source principale d'alimentation, merci !
Ne nous arrêtons pas trop sur les termes STP car pour les non électriciens, cela ne change pas grand-chose ; mais j'aime autant utiliser les bons termes si déjà on m'en informe et je note donc avec intérêt que ce que je dénommais "courant continu vrai" en l'absence de connaissance du langage officiel doit plutôt être appelé "courant continu stabilisé", mais on m'aura sans doute compris (car je n'ai pas envie de recommencer mon article une 3ème fois pour ce seul motif).

Du coup, concernant ma remarque en bleu dans le schéma électrique : ce qui est dit par la notice est OK, mais a priori seulement quand on connecte la caravane en 220 V.
Annotation du schéma électrique mis dans mon article rectifiée en conséquence.

NB : si je connectais la caravane à une source 220 V (alternatif), je ne continuerais pas à utiliser un convertisseur 12/18V pour mon PC puisqu'il me suffirait d'utiliser le transfo. 220 V alternatif / 12 V continu fourni avec le PC et qui sert à le connecter couramment au réseau électrique de la maison ! Transfo. que je brancherais évidemment sur la prise 220 V qui existe dans la Puck.
Inutile donc de rajouter un condensateur à mon tableau...(Et puis, itinérant et indépendant en permanence, je n'utilise pratiquement jamais le 220 V).

Enfin, après réexamen des fils dans le tableau, je crois qu'ils sont tous en 2,5² ; j'aurais préféré avoir au moins un circuit en 4², mais bon...on fera avec. Et puis je compte quand-même sur le fusible pour fondre à temps : il faut tenir compte du temps de chauffe du fusible qui fait que plus d'intensité que celle de la valeur du fusible peut passer dans le fil avant que ce dernier ne fonde et que donc parfois le fil peut être plus ou moins gravement endommagé, voire fondre, malgré la protection par fusible, mais 7,5 A, c'est jouable, d'autant plus que je me demande si le montage d'origine n'était pas en 10 A (valeur en tout cas indiquée sur ma notice au lieu des 7,5) .

Non,ce n'est pas de cela que je parle .
Je parle des blocs alimentations qui sont dans les tours des PC.Le bloc métallique à trous trous en haut derrière de la tour .

Voilà,c'est exactement cela .MERCI
mais il y a un strap à faire entre 2 fils pour simuler la carte mèr PC et je ne sais plus lequel ....

Entre PS ON et le strap COM donc entre 14 et 13 ou entre 14 et 15 J'ai cherché .
Beaucoup d’aquariophiles utilisent ces alims pour leurs éclairages programmés à Leds

Dommage que les précisions arrivent un peu tard car j'ai encore dû rectifier certaines de mes interventions étant donné que je n'avais pas assez d'éléments pour interpréter.
Moi, comme je n'ai que des PC portables, j'ai évidemment pensé à une alimentation de PC portable...
Merci quand-même

N'ayant pas de PC portable,je n'ai pas pensé à ces alimentations là!!!!

Ben oui, comme on a trop de choses à penser dans ce monde moderne, on en est tous au même point...pour ceux qui pensent encore...

Bonsoir à tous,

12 Vcc à partir d'une alimentation de PC... pourquoi pas sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une alimentation à découpage donc sans isolement entre primaire (230 Vca) et secondaire (12 Vcc).
Avec un disjoncteur DDHS (30 mA) côté 230 Vca, c'est encore jouable sinon c'est assez dangereux d'autant qu'il reste, sur le connecteur de sortie, plein de fils avec des tensions qui nous serons absolument inutiles mais toujours présentes !

Notez qu'il faut toujours démarrer ces alimentation avec une charge en sortie (une ampoule à filament 12 V 5 W) sinon ça ne démarre pas toujours ou avec une tension qui peut flotter dans des proportions peu acceptables.

J'ai abandonné ce système pourtant très économique pour un bon vieux système avec un vrai transfo (pas un auto-transformateur comme dans les chargeurs "économiques"), un bon gros pont redresseur, un condensateur musclé pour filtrer tout ça et une stabilisation qui me donne du vrai 12 Vcc quelque soit le débit. Il y a même un ventilateur (de PC ! ) avec thermostat pour les étés torrides.
Ce n'est pas très cher. C'est encore une histoire d'argent... et notre sécurité ? Quel est son prix ?

Teddy,

Salut et merci pour cette contribution supplémentaire !
Comme j'avais envie de le dire à Discret : on constatera une fois encore que rien ne vaut une bonne illustration, la photo étant un des moyens d'être le mieux compris ; et si elle est annotée (si besoin) comme j'ai l'habitude de le faire, alors ça aide encore plus efficacement.
Bon, évidemment, tout ça prend un certain temps qu'on n'a pas toujours.
Dans la mesure où je pense avoir apporté une certaine pierre à l'édifice et où j'ai obtenu les renseignements complémentaires qui m'étaient utiles (merci encore à ceux qui les ont fournis) je ne vais d’ailleurs pas tarder à disparaître de la circulation pour une paire de semaines, voire de mois, histoire de reprendre une vie courante plus "ordinaire"...
Et puis j'ai équipé ma Puck de quelques options supplémentaires (prise 12 V, tablette avant, portillons latéraux) et peint sa toile de rehausse et je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus à part lui mettre des ailes ; mais soyons raisonnable et limitons nos ambitions !
D'autre part, il faut que ça reste une Puck !

Bonjour Teddy

Pourrais tu, s'il te plait, nous faire part de ta formidable installation : photos, schémas, éléments techniques... ?


Merci

Nono

J'ai fonctionné ainsi durant des années sans le moindre problème .
Le but du strap est de démarrer sans carte mère
Toute ligne 220v doit être protégée ,c'est la moindre des précautions
Ce que tu décris,c'est une alimentation stabilisée-mon père en a vendu 40ans- et j'en ai réalisé quelques unes .On en trouve effectivement qui sont peu chères avec tous ces ex cibistes qui vendent leur matériel.
Une petite alim 20a serait parfaite et on en trouve pour quelques dizaines d'euros avec toutes les protections

Bonsoir,

Effectivement, mon alimentation de cibiste équipait ma première Puck, c'était nickel !

SLTS

reBonsoir à tous,

Moi aussi j'ai utilisé avec bonheur et assez longtemps une alim. de PC pour faire du 12 Vcc jusqu'au jour où cette foutue lampe 12 V 5W a eu la mauvaise idée de griller.
J'ai alors pris une grosse châtaigne car ma carriole bien posée sur ses plots en bois pour l'hivernage n'était pas du tout reliée à une terre.
Je rappelle que la lampe est sensée empêcher la tension 12 Vcc de monter trop à la mise sous tension. CQ ne F pas D !!!
Depuis : j'ai mis à la terre la carriole, même en hivernage (il m'arrive d'y aller lire), un vrai disjoncteur DDHS protège l'alimentation 230 Vca et, pour les voyages, l'alimentation 12 Vcc à transformateur assure ma tranquillité.
Autour de 50 € pour mourir autrement qu'électrocuté ... ce n'est pas trop cher.
Bien sûr, je ne pourrais jamais me protéger de tout mais ça, au moins, me sera évité, enfin .. j'espère.
Dès que j'ai 5 mn je fais des photos et le schéma ainsi que la nomenclature d'une alimentation 12 Vcc à transformateur mais je pense que le commerce peut fournir l'objet tout prêt, dans un bon coffret et bien protégé pour à peu près le même prix.

Bonne nuit,
Teddy,

Sinon, j'ai vu cette alimentation stabilisée, mais je pense que les 100 W répartis sur 2 sorties ne suffisent pas, il faudrait au moins 100 à 120 W (pour les PC récents) sur une sortie ou 75 W dans mon cas personnel (ancien PC portable) :
http://www.narbonneaccessoires.fr/energie/coupleur-separateur-jauge/alimentation-stabilisee-safepower-100-inovtech.html

oui,c'est court