Restauration Eriba Puck 1980

Bonjour,

Ha oui, c'est un cache serrure ! Bon, bah celui là ne sera pas réutilisé alors ....

Oui, pour les tôles, c'est un peu épais, mais j'ai vraiment eu du mal à trouver, j'ai contacté peut-être bien une quinzaine de boîtes de tôlerie, et 2 ont été capables de me fournir des devis de tôles de longueur de 4m. Le panneau le plus long faisant 3,80
Enfin, une autre société a pu me fournir un prix pour un rouleau de 80 cm de large, 0,8mm d'épaisseur, et 19m de large..... 1150€ HT .....

Donc là, c'est 2 feuilles de 4m*1,5m (il me manquera une feuille de 1,5m*1m, mais facilement trouvable par ici), et je m'en tire pour 266€ TTC livrées chez moi. Donc si je fais pas de bêtises, le prix de ma carosserie/peinture peut être d'environ 300€, donc ce qui ne sert à rien de réutiliser les vieilles tôles.
En plus, ça sera plus compliqué à poser, mais si j'y arrive, j'aurai une carosserie qui risquera moins les cabosses, car la tôle d'origine ne laisse pas le droit à l'erreur !

Pour le poste à souder, ce n'est pas sur les photos, mais en fait, la bouteille de gaz est arrivée hier après-midi. j'ai fait les premiers essais (j'avais souvent vu faire, mais jamais pratiqué). Et bien je suis rassuré, car ça n'est pas plus compliqué que ça en a l'air. Les soudures que j'ai faite hier sont loin d'être parfaite visuellement, mais c'est pas mal quand même. Si quelqu'un cherche à acheter un poste, pour le prix, celui-ci a l'air très très correct

p4007 a écrit:

l'alfred a écrit:pour les tôles  y de l'approchant  ,  je n'y ai pas trouvé  les" ERIBA"
mais  y a des truc intéressants des caravanes pour des joints  ou autre
http://www.trigano-service.com/medias/documents/ts/cata/02_toles-p049-078.pdf

Trigano est un fournisseur, le particulier ne peut pas acheter en direct, il faut passer par un revendeur.

C'est chez eux que j'ai eu un devis à 1150€ pour les tôles en passant par un revendeur

Il y a des tutos sur youtube pour se familiariser avec un poste de soudure MIG.

Celle-ci est intéressante pour les ceusses qui souhaitent se lancer.

p4007 a écrit:Il y a des tutos sur youtube pour se familiariser avec un poste de soudure MIG.

Celle-ci est intéressante pour les ceusses qui souhaitent se lancer.

Bonsoir P4007,

Très bien ce lien sur le MIG/MAG, voici un document qui peut compléter le tuto et permettre de bien comprendre l'importance des bons réglages et de la vitesse d’avancement.

Saaberiba

Bonjour,


Meulage pas tout à fait fini, j'ai plus de brosses métalliques !!





J'ai attaqué à réparer les fenêtres du coup !
La fenêtre avant avant !




Après









Le nouveau tube et l'ancien tube





Les fenêtres des côté (que une photo, mais les deux sont faites)





Le seuil de porte













Les arrondis sont pas faciles à faire, mais le résultat est nickel ! On voit bien sur l'avant dernière photo l'arrondi du bas que j'ai remplacé qui suit les autres arrondis


Je suis assez content du résultat, le poste fonctionne vraiment bien, et ça s'avance assez rapidement, plus rapidement que je pensais en fait

Super boulot ! tu as vite pris le coup de la soudure !

par contre , une idée trop tard , pourquoi ne pas avoir remplacé la tole pas des plaques de dibond ? plastique épais et relativement déformable ? un ami a refait sa WA WA avec pré-peint c'est le pied

lolo

Bonsoir,

WAHOU... C'est NICKEL !!

Je m'aperçois qu'en 1980 il n'y a plus de tubes rond sur l'ossature ?!

Bon courage pour la suite nnnnico

SLTS

Bonjour nnnnico,

Bravo, super travail de ferronnerie et la soudure au semi-auto ne semble plus avoir de secret pour toi. Juste une petite question, avec quoi as-tu cintré le tube carré ? j'ai déjà utilisé une cintreuse pour du tube rond mais jamais du tube carré.

Saabériba

Bonjour,


Lolofay, effectivement je ne connaissais pas du tout, j'aimerai vraiment voir le résultat, la matière a l'air sympa. En terme de prix, ça donne quoi par rapport à l'alu ?

Et non, je ne sais pas quand ils sont passés en tube carrés, mais je pense que ça doit être plus facile pour visser tous les éléments dans des tubes carrés plutôt que des tubes ronds ?


Haha, c'était le grand mystère pour moi aussi le cintrage !
Et j'ai été étonné de voir que les tubes que j'ai se plie très très bien sans se déchirer ( regardez la fenêtre avant )

Du coup, tout est fait dans l'étau, pour la fenêtre avant, une seule pliure, et pour les angles autant de petites pliures possibles afin de faire un arrondi. C'est un petit passe-temps, il faut compter une petite demi-heure pour former chaque arrondi, mais le résultat est largement satisfaisant.

salut

en fait c'est pas à ça que je pensais ; je pensais à des plaques de polyester fines et déformable

le résultat avec du dibond 3mm , sur une wawa




Dibond1 est une marque de substrat rigide appartenant à la catégorie de matériau « Panneaux Composite Aluminium ». La marque appartient et est fabriquée par 3A Composites2. Comme tous les matériaux de cette catégorie, le Dibond est un matériau composite. Il a une structure en sandwich où deux plaques d'aluminium sont thermoliées à une plaque centrale de polyéthylène solide. Le Dibond est plus léger que l'aluminium, mais il a été conçu de façon à garder sa grande rigidité et sa planéité. Il est inoxydable, imputrescible, résiste à la corrosion, aux UV et aux chocs. Les plaques de Dibond sont habituellement proposées avec une épaisseur de 2, 3 ou 4 mm.

ça risque de faire trop épais même si c'est léger ...

lolo

Voici l'avancement aujourd'hui. Un peu découragé au début, je me suis attaqué à l'arrière du châssis, et c'est difficile de refaire ce qui n'est plus ou presque plus existant. Mais tout compte fait, en y allant à tâtons et avec plusieurs essais, j'ai réussi à respecter les côtes d'origine et à refaire ça proprement





















Oui, c'est vrai que je ne me suis pas trop posé de questions sur l'habillage, j'ai du coup gardé l'origine en remettant de l'alu, mais c'est vrai qu'il y avait d'autres solutions.
Mais c'est vrai aussi que ça ferait surement un peu trop épais je pense.
Mais merci de m'avoir montré ce produit, je range l'idée dans ma tête, ça peut s'avérer être une bonne solution pour pleins de choses !
En terme de prix, tu sais ce que ça donne par rapport à de l'aluminium ?

lolofay a écrit:
par contre , une idée trop tard , pourquoi ne pas avoir remplacé la tole pas des plaques de dibond ? plastique épais et relativement déformable ? un ami a refait sa WA WA avec pré-peint c'est le pied

lolo

Et moi qui pensais qu'il y avait une faute de frappe sur le mot "dibond", j’ai cru qu'il s'agissait de "bidon" en plastique épais ! on apprend tous les jours !

saaberiba a écrit: Et moi qui pensais qu'il y avait une faute de frappe sur le mot "dibond", j’ai cru qu'il s'agissait de "bidon" en plastique épais ! on apprend tous les jours !

oui on en apprend tous les jours sur ce forum; je connaissais le sirop typhon :

Buvons, buvons, buvons
Le sirop Typhon, Typhon, Typhon
L'universelle panacée, eh ! eh !
A la cuillère
Ou bien dans un verre
Rien ne pourra nous résister

mais je ne connaissais pas le dibond !
je vais de ce pas me renseigner pour voir si cela ne pourrait pas recouvrir ma table de jardin extérieur qui s'abime avec le gel

génial ces 2 restaurations en cours sur les 2 posts !!! fascinant et hyper instructif !!! vous êtes vraiment super doués !!!

Bravo !!! faut faire un film....

l’universelle panacée ? moi c'est plutôt  le sirop TIFFON  (jarnac)

Nnnnico, si tu as prévu un de mettre du produit dans les corps creux , no souci mais après la peinture.
Je dis ça mais je dis rien

Effectivement, on voit le pistolet de cire à corps creux sur une des photos, bien vu, c'est pas évident à voir.
Merci du conseil, mais pourquoi après la peinture ?

Dans le post à trollmann, message 209
http://www.passion-eriba.org/t14022p180-j-ai-craque-voici-ma-nouvelle-puck?highlight=Craque

Oui, j'ai déja essayé de faire mes peintures sur Rustol, et ça fonctionne pas ....
C'est vrai que je n'ai pas vraiment pensé à ça pour l'instant, mais ça ne me parait pas être une mauvaise idée de tout traiter comme il le fait.
Je suis en train de me rendre compte que c'est peut être une erreur de ressouder la plupart de mes tubes neufs de manière à ce que ça soit étanche ?

Du coup, une bonne solution, une fois le châssis entièrement restauré, serait:
- de percer des trous dans des endroits précis (Dans le bas des tubes je pense afin d'évacuer toute humidité)
- de nettoyer, dégraisser le châssis, puis peindre en epoxy et peinture finale
- de traiter les corps creux ensuite grâce aux trous préalablement effectués

Ca laisse par contre pas mal d'entrées pour l'humidité par la suite tous ces trous.



Qu'en pensez-vous ?

........et quand le trop plein de produit s'est écoulé , il suffit de placer des bouchons sur les trous qui subissent directement les projections d'eau
Slts

Bonjour,

L'idée de percer des trous pour en évacuer l'humidité est bonne et permet également une "ventilation".

La cire à corps creux dans des tubes neufs est idéal , mais pas sur de la corrosion existante c'est pour ça que dans mon cas, j'utilise le Rustol Owatrol.

Une peinture époxy sur ton ossature serait "LA" meilleure solution

Par contre je ne comprend pas pourquoi tu as déjà eu des déconvenues avec une peinture sur du Rustol avais tu bien respecté chaque phase de dégraissage avant application du Rustol et de séchage du Rustol ?

il y a maintenant bientôt 5 ans, chez ma sœur, qu'un portail en fer à été traité exactement de la même manière que je le fais pour mon ossature et pour l'instant il est resté tel quel !

SLTS

Je ne dis pas que le Rustol n'est pas bien, au contraire, ça n'est pas un mauvais produit je pense.
Mais j'ai essayé sur les premières pièces de la caravane que j'ai peinte de faire un rustol et de peindre en Epoxy par dessus. L'epoxy a cloqué alors que le Rustol avait eu 5 jours de sechage. Ces peintures ne sont pas compatibles.

De ce fait, fais attention à bien éliminer tout le Rustol avant de repeindre ton chassis.

Voila ou ça en est ce soir : fabrication d'un panier pour la roue de secours ainsi que les supports des béquilles


































Le panier de roue de secours sera à renforcer/améliorer, les béquilles doivent être remises à neuf, et l'ossature de la porte sera aussi faite plus tard.
Pour l'instant, je me concentre essentiellement sur le châssis, qu'il faut que je repeigne rapidement. Cette après-midi, je suis retourné chercher 6m de tubes en 20*20mm, car les 12m que j'avais déja achetés y sont déja passés !
J'ai parlé des corps creux à la personne chargée de me vendre les tubes, et lui me disait que sur les tubes neufs, du rustol n'adhererait pas, car ils sont gras. Lui mettrait plutôt de l'huile brulée.
L'idée n'est pas mauvaise, mais dans ces cas là, il vaut mieux qu'une fois l'huile pulvérisée à l'intérieur des tubes, je referme tous les trous afin de ne pas laisser d'échappatoire à l'huile, et que l'intérieur des tubes reste continuellement gras ?

Je sais pas si ce que j'explique est assez clair ?

Comment feriez-vous ?

Bonsoir,


Personne pour m'aiguiller ?

Voila où j'en suis rendu : Réparation du tube bas avant gauche effectuée











Donc si j'ai pas fait d'oublis, j'ai fini de réparer le châssis. Ne reste plus qu'a finir de bien enlever la rouille, bien dégraisser, et bien repeindre !!

Quelques photos du châssis après une petite pointe de ménage dans l'atelier qui ne fait pas de mal















Le tube qui fait le tour du châssis en bas est neuf sur toute la longueur, sauf 40cm de la pointe à l'avant



Voici tous les tubes que j'ai retiré






En sachant qu'une partie n'était même plus présente avant les réparations !
J'ai utilisé environ 13,5m de tube de 20*20 et un peu plus de 3m de 27*40 (Ils n'avaient plus de 20*40 en stock, mais ça a peu d'importance vu le placement des tubes remplacés)
Le châssis a du prendre quelques kilos au passage, car l'épaisseur de métal des tubes est plus épaisse que d'origine.



Voici les pièces qui attendent encore de se faire remettre en état.





C'est tout pour le moment.

Les prochains avancements la semaine prochaine normalement

nnnnico a écrit:Bonsoir,
Personne pour m'aiguiller ?

mais Grand Maître nous suivons, bouche grande ouverte d'admiration
comment pourrions nous te renseigner, seul quelques rares ici sur ce forum
ont ton niveau


admiratif

Bonsoir,

Voilà un grand et bon boulot de fait

Pour ta question, effectivement, dans des tubes neufs il vaut mieux mettre de la cire à corps creux genre Dinitrol:

http://www.belles-anciennes.fr/cire-traitement-corps-creux.htm

Quand à savoir s'il faut reboucher les trous ou pas ??? moi je penses les laisser de manière à favoriser un passage d'air qui devrait "sécher" l'intérieur en cas de condensation.

SLTS

Houla, tu me surestimes Candide !
Et tu t'en rendras assez vite compte (enfin j’espère pas en fait ! )

J'ai pas vraiment le "niveau" que tu me donnes.

Seulement, je démonte, et je tâche d'apprendre à tout remonter. Mais pas mal de défis m'attendent encore avant de l’atteler derrière la Porsche pour partir en vacances ! Donc j'ai encore le temps de déchanter !

Mais pour l'instant, ça avance comme je veux que ça avance


Bon, du coup, je vais essayer de trouver une solution pour bien dérouiller/dégraisser le reste du châssis (acide citrique ?), percer tous les trous pour traiter les corps creux, et le peindre !

Mais pas de bol, il ont annoncé froid la semaine prochaine


On verra bien ....

Bonjour,

Félicitation pour ce travail de reconstruction, c'est très impressionnant.

Pour les corps creux, pourquoi ne pas mettre de la cire pour les corps creux. Le produit qui est utilisé pour protéger les structures de voitures. En plus ça se met avec un pistolet branché sur un compresseur.
Ce serait plus propre que de l'huile.

Bonsoir,


Hier soir, fin de la journée complètement démotivé.
J'ai essayé de traiter le bas du châssis à l'acide, et même si on le rince, qu'on l'essuie au chiffon, etc, quelques heures après, la ferraille à nue est toute rouillée
Au début, ça fonctionnait plus ou moins donc j'en ai badigeonné un peu partout avant de me rendre compte que ça rouillait.
Donc hier soir, quand je suis parti, j'ai laissé le châssis en train de rouiller sans rien pouvoir faire

Et ce matin, pas de surprise, une belle couleur orange partout, rouillé dans sa totalité !!
Donc, j'ai pris ma petite sableuse Lidl, (que j'ai modifié/amélioré en passant) et j'ai remis à nu tout le châssis !
J'ai même pas pris de photos tellement j'étais pas fier de mon erreur

Voila le châssis sablé :














Et voila le pourquoi du comment de l'utilisation de l'acide. J'aurai mieux fait de tout sabler direct. Les tubes sont encore bon, mais la rouille était imprégné, ce qui rendait le meulage impossible





Et voici le tout une fois peint en apprêt epoxy

















Du coup le moral est de retour ce soir ! La finition demain matin, et il ne restera plus qu'à traiter les corps creux gràce aux trous que j'ai percé avant la mise en peinture

Bonjour nnnico,

je suis curieux de savoir quel type d'acide tu as utilisé pour obtenir une couleur orangée, phosphatique ou chlorhydrique, dilué à l'eau ou pas ?
Bonne journée et bon courage.

Saaberiba

Bonsoir,

Hé bien...erreur corrigée ! te revoilà reparti sur de bonnes bases !

Ne t'inquiète pas, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on s'améliore 

Sur mon châssis, j'ai supprimé toutes ces pates en métal qui servaient à la fixation du faisceau.

Peux tu m'éclairer sur cet apprêt phosphatant ?? c'est quoi la marque ? ça s'applique comment ?

Courage pour la suite...

SLTS